Workers K&T H MFG Co "Officer Trousers, Regular Fit, Type2, Light Beige Chino, Size 30"
JACKET
Workers "Denim Jacket, Buckle Back, 13.75 Oz, Right Hand Indigo Denim, American Cotton 100%, Size 40"
INNER
Workers K&T H MFG Co "Football-T, 2-Tone, Grey x Blue Grey, Size L"
Workers K&T H MFG Co "Officer Trousers, Regular Fit, Type2, Light Beige Chino"
おなじみ、古今様々なチノパンを混ぜて作るWorkers Officer Trousers。
Regular Fitの裾幅20センチ程。Slimの18センチと少しの差ですが、見た目にもわかるストレー トシルエット。
お客様から「Slimはきたいのだけどどうしてもふくらはぎがパッチパチ！」とご意見をいただいたので、 久しぶりにRegular Fit を復活させました。ふくらはぎに余裕がある分、動きやすい。脇・内股をダブルステッチの巻縫いした「Type 2」バージョン。
素材、チノは10 オンス程度の高密度生地。Light Beige はいわゆる「チノパン」のベージュ。
製品はOW済です。
フロント。斜め切り替えポケットにコインは細めの片玉縁。
フロントはボタン開き。トップボタンホール下、貫通していないこのステッチが重要。比翼2枚・見返し1枚・身頃1枚と、合計4枚。ものすごい厚みがでる部分で、中の2枚、生地を落としています。そのままだと手が入ってしまうと、生地の切り端をさわってしまう。そこでステッチでフタをするのですが表には貫通しないよう、3枚にステッチを途中工程で入れています。みんなやれば良いのに見たことが無い。まぁ、面倒なんでしょうね。
私自身、部分縫いしながらこの仕様を考えついて、それをどこの工場さんでも再現してもらうために図解の仕様書にしました。縫い代も微妙に身頃と見返し・比翼であえて寸法をずらしたり。本来なら工場さんが「うまい」でやってしまうような部分も、パターンや仕様にすることで「どこでも誰でも」作れるようにしています。
後ろ中心、ネームがついた下、身頃尻ぐりの巻縫いがわかります。
右前、コインポケット。正直、使い勝手は微妙。でもこれが無いとチノパン「らしく」無いのでつけています。個人的には、グレーディングの時にとっても邪魔で大変。小さくすれば収まりますが、小さすぎると意味が無くなる。結局、毎回、ループの位置の調整、ポケットを使える範囲内ギリギリで小さくしたり、工夫で何とかしています。
矢印部分、このパンツを縫うのに一番つらいところ、斜めに厚みを乗り越える部分。ここも中の生地をそいだり、最初に折癖をつけて置いたり、「工夫」で何とかする部分。それでも多少はステッチがよれるのはもう避けられません。
ここを逆に巻く、今は前身頃高なのを後ろ身頃高にすればとても簡単。実際、今の世の中にあるパンツ見ると後ろ高もかなりあります。それでもあえて前高、さらに縫い代が分厚くなってしまう巻縫いを「あえて」やるのは、古着のあの雰囲気が好きだからです。縫い代がお互いに巻き込まれて見えないのできれいな事も、もちろん巻縫いの良い部分です。でも縫うのが大変・・・それは自分でも昔縫ってみてわかっているので工場さんに頼むとき、ちょっとでもやりやすいように成らないかな？と毎回、縫い代を工夫したり、カーブのライン試行錯誤したりしています。
あえての小股ダブルステッチ。ビンテージのチノパン、ここが地縫い一本が多いのですが、中にはこんな風にダブルステッチの物もあります。強度考えるとダブルステッチのほうがベターなので、あえてのダブルステッチにしています。地縫い+棒シックもあれはあれで良いのですが。
私自身が服好きなので、どの仕様もそれぞれ良さを感じてしまいます。強度や雰囲気、工場の向き不向き。色々要素があるので。これが「WORKERSのこの仕様が一番！だからそれをやるWORKERSがNo1！」みたいに簡単に割り切れれば物は売りやすいのだろうなといつも思います。でも、服に1番も2番も無く、先ほどの強度や雰囲気、工場や設備の向き・不向きで仕様が決められている話だと私は思います。
裾三巻。簡単そうですが、巻縫い4枚をさらに3つ巻きするので12枚を乗り越える。その手前は3枚。だから、ものすごい段差を乗り越えることになります。たまに、街のおばあちゃんがやってる、いかにもパワー無さそうなミシンしかないお直し屋さんに裾上げ出されることありますができればやめてください。おばあちゃんにこの厚み縫わせるのは、気の毒なので。
もっとジーンズの裾上げやってるような、パワーあるミシン使ってる所がベターです。
バック、左右とも細めの片玉縁。ダーツもSlim Fitでおなじみの斜めではなく、まっすぐなデザイン。
後ろ中心ループは真ん中からずらして止める。巻縫いに載せると、どうしても厚みが出る、すっきりしあげたいのであえてオフセットしています。
現代ではカンヌキミシンもパワーがあるので、実は真ん中に載せることもできます。ビンテージでも厚地に特化していたのだろうなという工場で縫われただろうものは真ん中にループ乗ってることもあります。でも、非力なミシンだろうと、パワーのあるミシンだろうとチノパンを作らせて調達しなければいけない・・・となると、ループは「所定の数が、ほぼ所定の位置についていさえすれや良い」のでオフセットもOKだったわけです。それが今となってはデザインであり、「ビンテージのチノパンであるよね」という定番に仕様になっているわけです。
6ミリほどの細玉縁。ダーツにかかるように玉縁を切り、生地自体も10オンスクラスで厚いので玉縁がゆがみます。
一目でシルエットのわかるラベル。
素材 10.5オンス・コットン100％・チノクロス
附属 樹脂ボタン
縫製 主要部綿糸
MADE IN JAPAN
30 ウエスト77.0�� 股上(前29.0cm,後40.1cm) レングス78.0cm ワタリ幅31.5cm スソ幅20.5cm
32 ウエスト82.0�� 股上(前29.5cm,後40.5cm) レングス78.0cm ワタリ幅32.5cm スソ幅21.0cm
34 ウエスト87.0�� 股上(前30.1cm,後41.2cm) レングス78.0cm ワタリ幅34.0cm スソ幅21.5cm
36 ウエスト92.0�� 股上(前30.6cm, 後42.0cm) レングス78.0cm ワタリ幅35.5cm スソ幅22.0cm
Workers K&T H MFG Co.
岡山を拠点にし、主にアメリカ物ワークアイテムを紹介しているブランドです。
実際のアイテムを調べる事はもちろん、そのアイテムを作っていたメーカーや現存する建物にまで足を運び歴史を調べ上げてアイテムづくりのヒントにしています。
生地やパーツにこだわり抜いた商品ながら非常にコストパフォーマンスの高いアイテムが特徴です。
