Workers K&T H MFG Co "Modified BD, D-OX, White"
WORKRS定番、でも素材が変わり続けるボタンダウン。D-OXは10年ほど前、ダンリバーがクローズ！という時にデッドストックの1枚を生地屋さんに渡し、切っちゃだめよというのにぶった切って解析した生地。5.8オンスというかなり厚手のオックス。皺になりづらい、着れば着るほどなじむ。夏場はちょっと着たくない、それ以外の季節に最適。（これを書いているうすら寒い4/30日には最適です）
ModifiedFit、この10年程のシルエットの流れを数値化して研究、導き出しました。2000年代、タイトフィッティングから始まり2019年、最近は少しルーズなフィットが流れ。
これら、時代に求められるシルエットに加え、本来の「シャツとしての機能性」「日本人の体形に合う寸法」を考えて各部の寸法・曲線を型紙に落とし込みました。
身頃、フィット感はあるけれどもピタピタでは無い。肩幅も落ちすぎず、入りすぎず。着丈は裾を出しても・入れても着られる72-3センチ程を中心に。
袖ぐりのカマ（縦方向の寸法）自体はある程度寸法があり、窮屈さは無い。でも肘から先をわずかに細くしてすっきりと。その分、袖がまくりづらくなるので、袖口の開きは深めにとる・・・といったように、論理的に考えて型紙をひいています。
デザイン的なシャツでは無く、設計的なシャツとでもいうのでしょうか。型紙を自分でひくからこそ、こういう作り方の品番もあるのです。
製品はOW済です。
台襟+羽襟。羽襟は現代の感覚からすると長い・大きい物。これを平らに置いた状態ではペッタリと成る位置にボタンをつける。ネクタイをしめたり、台襟のボタンをあけて着ると綺麗なロールになります。
羽襟がRを描いて綺麗なロールになっているのを確認できます。
簡単そうに見えて、分厚いオックスの羽襟先に綺麗にホールをあけるのは中々難しい。生地の重なり具合が羽襟先と、実際ホールがあく位置で極端に違うためです。
ミシンの押さえ金、その押さえ金の周りにある工夫をして綺麗にあけてもらっています。（工場さんは見せてくれますが、一応内緒です）
肩はステッチ無し。誰が呼んだか「コンストラクションヨーク」。
変に「高級品はこれだ！」みたいに売り文句として使われることもありますが、単純にステッチ無しなのでドレスウェア的なシャツには似つかわしい仕様。
ポケットはBDの定番、樽型。
ボタンはプラスチック。昔は貝を使ったこともあるのですが、某アメリカンシャツメーカーの現社長が雑誌で
「耐衝撃プラスチックボタンを1960年代以降は・・・」といったインタビューがあり、それ以来、この年代のシャツを目標に作るときはプラスチックボタンを使っています。
一見、貝のようなぎらっとした、少し小さ目のボタン。
フロントはチューブ状に生地をあて、環縫いでたたく乗せ前立て。
袖口の開きは少し長め。袖をまくりやすい。
バック中心にたっぷりタックが入る。これで体が動いた時には、生地が十分あって吊らない。いわゆる「アクションプリーツ」と同じような機能。
ミリタリーのM-41やG-1だと左右にあるものが真ん中に1本である感覚。
素材 5.8オンス・コットン100％・オックス
附属 対衝撃プラボタン
縫製 主要部綿糸
ワンウォッシュ製品 MADE IN JAPAN
14.5 肩幅44.0cm 身幅52.0cm 着丈73.0cm 袖丈61.0cm
15.5 肩幅45.0cm 身幅55.0cm 着丈74.0cm 袖丈62.0cm
16.5 肩幅46.0cm 身幅59.0cm 着丈75.0cm 袖丈63.0cm
Workers K&T H MFG Co.
岡山を拠点にし、主にアメリカ物ワークアイテムを紹介しているブランドです。
実際のアイテムを調べる事はもちろん、そのアイテムを作っていたメーカーや現存する建物にまで足を運び歴史を調べ上げてアイテムづくりのヒントにしています。
生地やパーツにこだわり抜いた商品ながら非常にコストパフォーマンスの高いアイテムが特徴です。
