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Workers K&T H MFG Co "FC Knit, Medium Weight, Cardigan, Black"
セーターの雰囲気と、カットソーの持つ強度、扱いやすさ。さらに、価格もセーターとカットソーの間という、ありそうでなかったセーターカットソー。
横編み機（Flat knitting machine）と丸編み機（Circular knitting machine）を使ってパーツを編み、合体させた。名付けて、FCニット。
編み機の形による違いで、いわゆるセーターは横編み機、Tシャツやスウェットは丸編み機の生地を多く使います。
今回のFCニットは、身頃を丸編み機で、裾リブ・袖口リブ・フロントリブは横編み機で編んでいます。
企画のとっかかりは、私の疑問から。「同じ編み物であるならば、まったく同じ糸・ゲージで横編み・丸編み、それぞれ の機械で作ってみたらどうなるのだろう？」でした。その時の試作品は、同じでやったはずが丸編みのほうがガチガチに詰まったものになってしまいました。 単純にスペックを近づけるだけではNG、ならばと、カットソー屋さんが過去に作った膨大な生地資料から、目指すセーター の雰囲気に近い、でも丸編みで作った生地を探しました。

結果、20番で双糸を作る。糸をより合わせることで、お互いのよれていく方向を打ち消し、生地に編んだ時の斜行（斜めによれる）を止める。12 ゲージで少しゆるめ、でも伸びてはしまわない程度に天竺編みすると見事、セーターそっくりの身頃生地ができました。
あとは、袖・裾・首。こちらは本来セーター編みに使われる横編み機で。これら各パーツを縫うのですが、袖口の タテハギはあたかもリンキングのように薄い縫い代で。フロントのリブは一度縫い合わせてから倒し、裏がロック目になる扁平縫いで。このあたりもカットソーの縫い方を応用しています。

カーディガンは首回りが命！首に沿うように、でも窮屈にはならないように型紙を調整しています。

フロントから首回りはぐるっとリブを縫って、倒して、倒した側が起きてこないようにもう一度縫う。
どの色も、身頃・リブともに同じ種類の糸で編んでいますが、どうしても糸のロットブレが起きています。糸の番手（太さ）が違うので、どうしても染ロットで若干ぶれます。
黒がわかりやすく、編み目が違うこともあり、身頃と微妙に色調が違いますが、これがある意味デザインにもなっています。糸染の宿命で、これが製品染めだと全体に同じ色になるのですが、今回は、杢糸（こちらはワタで染めるトップと呼ばれるもの）を使うので、それに合わせて製品染めはせず、すべて糸染で作りました。

ボタンは茶蝶貝、黒蝶貝。ここも貝「風」にすれば、もう少し製品価格を下げられるのですが、せっかく作るならいいものを！とおごって、天然物を使いました。

カーディガンというと、私は一番下のボタンをあけて、少しタイト目に着るのが好きでしたが（完全に2000年代トムブラウン的価値観を引きづってます）、最近は、昔のおじいちゃんが着ていたゆったりのサイズ感も良いと思います。

裾リブのハギ、ここもCrew Neckと同じくつないでから縫い代をつぶして縫う、「マタギ」と呼ばれるもの。縫い代をまたぎながら縫うので「扁平裏フリでマタギ、縫い代つぶす」などと言います。強度アップと、縫い代のごろつきを抑える縫製。

ワンウォッシュ製品, MADE IN JAPAN
素材 コットン100％
附属 天然貝ボタン
縫製 総スパン糸

サイズ
M 肩幅46.0cm 身幅51.0cm 着丈66.0cm 袖丈61.0cm
L 肩幅46.5cm 身幅54.0cm 着丈67.0cm 袖丈62.5cm
サイズ表

Workers K&T H MFG Co.
岡山を拠点にし、主にアメリカ物ワークアイテムを紹介しているブランドです。
実際のアイテムを調べる事はもちろん、そのアイテムを作っていたメーカーや現存する建物にまで足を運び歴史を調べ上げてアイテムづくりのヒントにしています。
生地やパーツにこだわり抜いた商品ながら非常にコストパフォーマンスの高いアイテムが特徴です。