Workers K&T H MFG Co "Officer Trousers, Slim, Type 2, Cotton Serge, Grey, Size 32"
JACKET Workers K&T H MFG Co "Lounge Jacket, Cotton Serge, Grey, Size 38”
SHIRT Workers K&T H MFG Co "Lot 20, Classic BD, White Supima Oxford, Size 15.5”
TIE Workers K&T H MFG Co “Hand Tailoared Tie 2014”
Tie Clip Workers K&T H MFG Co "Tie Clip, Stripe"
GLASSES 60-70s CRISS OPTICAL MFG"PRISONNER FRAME, Brown"
Workers K&T H MFG Co "Officer Trousers, Slim, Type 2, Cotton Serge, Grey"
おなじみ、古今様々なチノパンを混ぜて作ったWorkers Officer Trousers。18FWは「Class2」、脇が巻き縫いバージョンを継続して。ちなみに19SSはClass2は作りません。とりあえず、脇巻縫いバージョンは18FWで一度お休みです。
定番のSlimFit。膝から裾にかけてすっきりと。18センチ前後の裾幅で、これ以上細くするとテーパードになってしまうギリギリSlimFitと言える寸法。仕様はクラシックに、フロントはボタンフライ。ポケットは手の入れやすさを考えて斜め切り替えポケット。バックポケットはフラップ付の玉縁ポケット。ダーツを斜めに取ることで、分量をたくさん取れます。これにより、Slimでありながら、ヒップ周りは適度な丸みを持った穿きやすく綺麗なシルエットを作り出しています。
素材は10オンスクラスのコットンサージ。コットンなのにウール風の生地。17FWでは12-3オンスクラスのものを使い、がっしりしてよかったのですがチノパンの仕様にはちょっと分厚くてきれいに仕上がりづらい部分がありました。そこで、18FWでは糸を少しだけ細くして新たに10オンスクラスに作り直しました。糸に「トップ杢」という、ワタの段階で色をつけて混ぜてから作った糸を使っています。この糸が、綿なのにウール風に見える色を作り出しているのですがお値段がどうしても普通の糸より高いのです。ちなみに、チノは最初に生成りの糸で生地を織り、生地に成ってからさらし（漂白）して染める生地染（こちらのほうが安価）。この点がチノとの価格差になります。
製品はOW済みです。
おなじみ、ワーカーズの定番チノパン。18FWはType2、脇がダブルステッチの巻き縫いバージョンを継続で作りました。生地は10オンスクラス、左綾のコットンサージ。
フロントはボタンフライ。前回ファスナーも作りましたが、やはりWORKERSのお客様はボタンフライの支持が圧倒的でした。
トップボタンホールは生地の厚みが出てしまう部分。この中の生地を削いで薄く仕上げています。これでボタンがかなりかけやすくなります。
右身頃側には細い両玉縁のコインポケット。機能性はさしてないですが、チノパンならではのディテール。ただ・・・パターンを作るとき、特に小さいサイズになると非常に邪魔です。簡単にポケットも小さくしてしまえば良いではないかと思われるかもしれませんが、そうなるとポケットとして機能しません。機能を残すためにポケットの大きさは変えたくない、でも小さくなる身頃は入れる場所がドンドン狭くなる。今作っている28サイズ＝72-3センチウェストがギリギリポケットが入る寸法です。
小股のダブルステッチ。チノパンというと良くあるのがここはステッチ無し。でもあえてWorkers Officer Trousersでは入れています。まず第一に強度の問題。やはり押さえステッチが入る方が強度は高い。さらに、ビンテージもここにステッチありも存在します。それを見た時に
「単純にチノパンと言えばこの仕様というのにとらわれるのではなく、機能を考え、もっと柔軟に考えるべき」と改めた部分です。
後ろ中心は巻きにせず今回も割りにしました。Slimはヒップ周りがある程度フィットします。そうなると、巻き縫いがごろごろするよりは割りのほうが体への当たりが少ない。ただ、割縫いは強度は低いのでこの部分の地縫いは二度縫いをしています。
俗に、「
USMCのチノパン」と呼ばれるものを参考に。外に向かって斜めに走る一本のダーツ。
Army Officer Trousersのように二本分散も良いのですが、一本である程度分量を取ろうとすると距離が欲しい。その距離を稼ぐために横方向に倒しています。
ダーツを取ってゆるやかな丸みのあるヒップ。ここがチノパンとジーンズの違うところ。たった一本ですが、ダーツを入れることで丸みを作れる。イメージは、ジーンズで言えば1サイズ大きなヒップ・ウェストのパターン、それのウェストをダーツでつまむという感覚。だから、ヒップが突っ張らない、尻ぐりが食い込みづらい。
人間の体はヒップにしろ、足の側面・前面・内また側、どこもまっすぐではありません。それを、ダーツやパターン線で体に沿いながら、適度なゆとりを入れてシルエットを作るのですが、ジーンズ、特にセルビッジジーンズの場合、脇線がまっすぐ、ダーツは無しという制約があります。それを無理やりはくのがジーンズの良さ。それとは違い、パターンで体に沿ったシルエットを作れるのがチノパンの良さ。
後ろポケット、フラップ+片玉縁。ボタン付なので、玉縁の口が開きません。
脇と内股、ダブルステッチの巻き縫い。簡単そうですが、自分で縫うとわかります。まず脇、何重にもなる生地を乗り越えて巻き縫いするので硬い！巻き縫いは基本、やり直しができないので硬い部分はたたいたり、折癖をつけたり慎重に縫います。さらに裾上げ、これも巻き縫い部分は生地が12枚にもなるので硬い事。
もともと、厚物を縫えるようにミシンをセッティングし、人の手もそれに慣れています。
後ろ中心のループは三本。脇にもループがあるのでジーンズよりループの本数が多い。
素材 10.5オンス・コットン100％・コットンサージ左綾
附属 樹脂ボタン
縫製 主要部綿糸・一部強度の必要な部分地縫いにスパン糸
MADE IN JAPAN
30 ウエスト79.0�� 股上(前27.0cm,後38.6cm) レングス78.0cm ワタリ幅30.0cm スソ幅17.5cm
32 ウエスト84.0�� 股上(前27.5cm,後39.0cm) レングス78.0cm ワタリ幅31.0cm スソ幅18.0cm
34 ウエスト89.0�� 股上(前28.1cm,後39.7cm) レングス78.0cm ワタリ幅32.5cm スソ幅18.5cm
36 ウエスト94.0�� 股上(前28.7cm,後40.4cm) レングス78.0cm ワタリ幅34.0cm スソ幅18.5cm
サイズ表
Workers K&T H MFG Co.
岡山を拠点にし、主にアメリカ物ワークアイテムを紹介しているブランドです。
実際のアイテムを調べる事はもちろん、そのアイテムを作っていたメーカーや現存する建物にまで足を運び歴史を調べ上げてアイテムづくりのヒントにしています。
生地やパーツにこだわり抜いた商品ながら非常にコストパフォーマンスの高いアイテムが特徴です。
